Tongariro Crossing Track

紐西蘭東格里羅國家公園

東加里羅越嶺步道(Tongariro Crossing Track)

紐西蘭北島的東加里羅國家公園(Tongariro National Park)是紐西蘭第一個國家公園，早在1887年還是英國統治的時候即由當時的原住民領袖贈送給英國政府，成為全球第四個成立的國家公園，1990年被列為世界遺產，兼具人文與自然類型的複合遺產。境內的步道中尤以東加里羅越嶺步道(Tongariro Crossing Track)最為知名，被譽為紐西蘭最佳一天健行步道。

酋長的獻禮

  如同許多外來者侵略原住民生活領域的歷史一樣，世居紐西蘭的毛利人也曾經在英國統治時期面臨土地與文化的衝擊，當時土地多屬原住民部落共同所有，英國人為了方便搜購原住民土地，通過了土地私有化的「土地法案」，為英國人向毛利搜購土地開方便之門。
  當時的大酋長蒂輝輝圖基諾四世（Te Heuheu Tukino）知道傳統領域在未來將遭到瓜分，一塊一塊成為英國人的私有地，於是他作了一項歷史性的決定，毅然決然的將他們的三座聖山--東格里羅山（Mt. Tongariro，1,968m）、諾魯赫伊山（Mt. Ngauruhoe，2,290m）、魯瓦皮胡山（Mt. Ruapehu，2,797m）和周圍的土地獻給英國女皇當做禮物，他確信唯有如此，才能使這片土地不被侵犯，保有原本的面貌。由於他的遠見，不僅完整保留了這塊土地獨特的地理景觀，毛利人的文化也因而能繼續傳承，如今更成為紐西蘭乃至全人類重要的遺產。

最佳步道盛名遠播

國家公園內的三座火山，仍有兩座屬活火山，最近一次在1995年，魯瓦皮胡火山爆發，火山岩漿甚至溢流到鄰近的滑雪場。不過，全區仍屬穩定與安全，境內的幾條步道可觀賞到火山熔岩、荒漠草原與碧藍湖泊的美景。

東格里羅越嶺道全程19.4公里，橫越壯麗的火山區，可遠眺碧藍的湖泊、白煙裊裊的地熱區，從荒涼的原野最後進入茂密的樹林，自然景觀豐富多變，是紐西蘭最受歡迎的步道之一，除了雪季之外，一般都可以以一日行程自行進出。

在紐西蘭步道旅行時，為了徐行攝影，多數選擇夏、秋天候穩定的季節，唯獨規畫這條步道時，知道冬季越嶺可以輕裝行走在雪地上，對於長居在亞熱帶台灣的我，自然是充滿吸引力的，於是報名參加有嚮導的一日行程，前一日先住宿在青年旅館，隔天隨團搭乘小巴到登山口，車子行駛在遼闊的草原上，遠遠就看到形似日本富士山的諾魯赫伊山聳立在遼闊的荒原中，白雪覆頂，雲層籠罩山頭，氣勢雄偉，想像即將要親臨山稜，心情不免期待又緊張，深怕在一群看起來高大矯健、裝備齊全的洋人隊員中，嬌小又走得慢的我會拖累大家的腳程。

既來之，則安之。我問響導若真的跟不上，或者走不動想要回程該怎麼辦?響導體貼的說，我會一直跟在你旁邊，不用擔心。

從Mangatepopo停車場到登山口還要走一小段路，休憩涼亭的解說牌上標示步道的路線、沿途的設施、山屋的收費，以及上山的安全須知，啟程不遠處也還有告示牌提醒遊客要考慮清楚再上山，詳盡的資訊顯示著紐西蘭政府在步道旅遊服務的用心。

魔戒的末日火山

東格里羅越嶺道跨越東格里羅山及那加魯霍山的鞍部，起程在海拔1,120公尺高，最高點在1,886公尺的紅火山口，全程約費時8小時，前一小時穿越廣袤平緩的草原地帶，因為是冬季，草地附上一層薄雪，沿途所見都是火山熔岩地形，紅褐色與灰黑色的地被景觀，確如電影《魔戒三部曲》中的通往末日火山的魔幻場景。

步道坡度漸漸陡峭，火山熔岩的石階並不好走，不過國家公園管理處並沒有因為它是熱門路線而大肆修築人工步道，僅依著地形作簡單的整理一條路徑在加上簡單的木棧道，每隔一段路插上全國通用的橘色三角形指示牌，引導遊客路徑的方向，這也是我最欣賞的地方；沒有過多的人為設施，維修簡易又可因地制宜的設立。

隨著海拔高度的上升，眼前的景觀也由灰黑轉變為雪白，路也越來越難走。從蘇打瀑布(Soda Springs )到南火山口這一段路號稱是「魔鬼階梯」，近75度的斜坡，崎嶇難行，響導要我們換上釘鞋，把登山杖取出，接下的雪地行走少不了這兩樣輔助工具，我果然遠遠落後在眾人之後，響導每隔一段時間就會在轉彎處等我，想要放棄的念頭也因為他的鼓勵而打消。

果然，辛苦的代價是無價美景的餽賞，眼前的風景如夢似幻，純白的大地與碧藍的天空，毫無遮掩的視界，響導說我們很幸運，難得這樣的好天氣。走到已經結冰的艾門瑞德湖(Emerald Lake)時，他更是玩性大發，要大家直接坐在雪地上往下滑，並教我們用登山杖控制方向和速度，可惜我因為笨拙不會使用，最後索性要我從後方抱著他，直接滑下山坡，在還不及做好心理準備時，已經隨著他飆速滑落，在驚叫中安全達陣。

經過5個小時的旅程，終於來到最高點，眼前是令人驚嘆的紅火山口，白雪中隱約顯露出綺麗的磚紅色，全景的視野，諾魯赫伊山和東格里羅山屹立在南北兩方，再往前走俯瞰尚到未全然結冰的藍湖(Blue Lake)，此次無緣見到山中的藍寶石，但窺見寶石的一角也心滿意足了。再遠眺則是羅托艾拉湖(Lake Rotoaira)和陶波湖（Lake Taupo），陶波湖是紐西蘭第一大湖泊，面積比新加坡還大，它其實也是一個火山口，約26,500年前的一次火山爆發後所形成的，想像當時爆發的情況，應該是天搖地動，當下即是末日吧!

萬能響導使命必達

往下的路程，放眼又是荒涼的草原景觀，步道蜿蜒在低矮的草坡中，山坡上散布著冒著熱氣白煙的坑口，和陽明山的火山地形有些相似。一行人在山腰上的山屋稍歇，隊友已經等候多時，我稍作休息就趕路下山，這才發現，登山鞋竟然開口笑了，正在煩惱該怎麼辦時，經驗豐富的嚮導立刻拿出一捆膠帶，暫時讓我的鞋口閉嘴，並且隨伺在後，以免錯過準時在出口接駁的巴士，最後一段灌木森林也在鐵腿又趕行程的過程中疾行而過，沒能留下一張照片留念。

準時抵達Ketetahi停車場，笑咪咪的嚮導始終沒有因為我這位拖油瓶而不悅，雖說這是專業應有的表現，但是紐西蘭的旅遊服務品質真是讓人由衷佩服。